0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бур для земли ручной своими руками: классификация, разновидности и инструкция по сборке

Содержание

Как сделать ручной бур для земли своими руками

Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

Особенности применения

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

  • монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
  • лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
  • помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
  • рытьё прямых или наклонных тоннелей;
  • скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Виды бурильных установок

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Классификация по двигателю

Все аппараты делятся по типу двигателя:

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

  • ручной — компактный, но маломощный аппарат;
  • колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

  1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
  2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
  3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
  4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

  • возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
  • высокая скорость работы;
  • не требуется физическая сила;
  • возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

  • большие габариты и вес;
  • наличие источника питания или топлива;
  • денежные расходы.

Разнообразные насадки и лезвия

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Промышленные и садовые буры

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

  1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
  2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
  3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
  4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Читать еще:  Лист стальной горячекатаный: технология производства, классификация изделий, альтернативные способы проката

Сборка в домашних условиях

Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

  • арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
  • изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
  • сверло диаметром 15 мм;
  • болгарка и отрезные круги;
  • молоток;
  • сварочный аппарат;
  • наждачная бумага.

Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

  1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
  2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
  3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
  4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
  5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

Изготовление шнекового бура

Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

  1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
  2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
  3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
  4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

Садовые ручные буры: виды и изготовление своими руками

Боевая «подруга» дачника – лопата хорошо справляется с работой в саду и огороде. С ее помощью можно выкопать траншею под фундамент и яму для саженца.

Однако, есть операции, где этот шанцевый инструмент неэффективен и его может заменить только ручной бур для земляных работ.

Примеров его использования можно привести немало. Возьмем самый простой – яму под столб забора. Лопатой вы не сумеете быстро и компактно выкопать ее.

Этот инструмент требует много места для «маневра», поэтому вместо шурфа диаметром 10-15 см, придется рыть широкую яму. Причем, чем глубже вам нужно вкопать столб, тем шире она будет.

Для ручного бура такая работа займет в два-три раза меньше времени. Шурф получится компактным и земли придется вынуть совсем немного. Не забудем и о таком важном моменте, как сохранение естественной структуры и плотности грунта. Копка лопатой нарушает ее, земля становится рыхлой. Поэтому при обратной засыпке нужно правильно уплотнить грунт (послойно с одновременным смачиванием).

Шнековый ручной бур для столбов обеспечивает максимальную скорость работы и снижает ее трудоемкость. Глубина ямы может составлять 0,5 — 1,5 метра, а при использовании удлинителей – до 5 метров.

Где может найти применение данный инструмент?

Ответы на этот вопрос очевидны:

  • Установка столбов ограждения;
  • Колодцы-скважины для воды и закладки инженерных сетей;
  • Высадка саженцев;
  • Свайные фундаменты (под дачный дом и хозпостройки).

Разновидности и технические характеристики ручных буров

Практическое использование «вертикальных лопат» выявило их преимущества и слабые стороны. В результате были разработаны несколько разновидностей ручных буров.

Самый простой садовый ручной бур – трубчатая штанга с рукояткой на одном конце и двухлопастной фрезой на другом.

Простота конструкции – гарантия надежности, однако, кроме неглубокой ямы или скважины вы им ничего не выкопаете.

Вторая разновидность – инструмент, оснащенный съемными фрезами разных диаметров. Его можно использовать для бурения практически всех видов шурфов и скважин.

Кроме пластинчатого, в продаже можно встретить шнековый бур. От своего собрата он отличается тем, что за режущими лопастями у него идет винтовой шнек. Такой инструмент за один рабочий цикл забирает больше грунта, что ускоряет копку ямы.

Усовершенствованный ручной бур имеет несколько фрез и разъемную конструкцию штанги. Это позволяет наращивать его, заглубляясь на нужную отметку.

Удлинитель рукоятки – еще одна полезная опция, которая встречается в бурах, предназначенных для проходки глубоких скважин. Работать таким инструментом легче. Крутить ручку можно вдвоем с напарником, увеличивая режущее усилие кромки и скорость проходки.

Особый вид – ручные буры ТИСЭ, иногда называемые фундаментными. Они имеют довольно сложную конструкцию. Она обеспечивает проходку широких скважин под сваи и создает в их нижней части расширения.

Такой бур имеет широкий грунтоприемник, в котором скапливается земля с мелкими камнями (диаметр до 5 см). Специальная откидная лопатка начинает работать в самом конце скважины, расширяя опорную часть будущей железобетонной сваи.

Кроме плоской режущей кромки, в некоторых ручных бурах используется зубчатая. Она лучше рыхлит грунт, облегчая работу.

Выбирая ручной буровой инструмент, обращайте внимание на технические характеристики, о которых мы сказали выше. Если работать им придется не часто, копая ямки под посадку деревьев и столбики, лучше купить недорогой бур с одной фрезой.

Тот, кому предстоит копка глубокой скважины водоснабжения, монтаж столбчатого фундамента или установка ограждения вокруг участка, не обойдется без бура с наращиваемой штангой и удлинителем ручки. В конструкции такого инструмента предусматривается возможность замены фрез.

Ручной бур, которым можно работать вдвоем, преодолевает не только песчаные, но и глинистые грунты с включением некрупных камней. Если же на участке почва каменистая, то ручной бур вам не поможет. Здесь потребуется экскаватор или ручная копка лопатой с выемкой камня.

Производители и ориентировочные цены

Благодаря простоте конструкции и высокому спросу, на рынке представлена продукция десятков компаний. Несмотря на это, предпочтение лучше отдать известным маркам. К ним можно отнести бренд Зубр. Как видно из фотографии, этот инструмент имеет две винтовые фрезы – меньшего и большего диаметра.

Это облегчает процесс бурения: меньшая фреза легче заходит в грунт, пробивая в нем узкий канал. Широкой остается лишь расширить его стенки.

Ориентировочная цена на садовый ручной бур Зубр диаметром 300 мм без удлиняющей насадки-штанги составляет 2000 рублей.

Хорошо зарекомендовали себя ручные буры финской компании Fiskars. Они надежны и удобны в работе. Цены на такой инструмент стартуют с отметки в 3200 рублей.

Для копки ям в грунте, загрязненном строительным мусором и насыщенным мелкими камнями, предназначен ручной бур Торнадо. Он представляет собой комбинацию вилообразного и пластинчатого шнеков.

Создавая минимальное сопротивление вращению, такой наконечник уверенно проходит грунт, который плохо берет стандартный буровой инструмент.

Ориентировочная стоимость бура Торнадо составляет от 1200 рублей.

Самостоятельное изготовление бура

Конструкция «вертикальной лопаты» предельно простая. Поэтому его изготовление доступно домашнему мастеру, располагающему сварочным аппаратом, дрелью и болгаркой.

Для того, чтобы сделать ручной бур своими руками, потребуется:

  • Водопроводная стальная труба для штока (длина 1,5 метра, внутренний диаметр 15 мм);
  • Стальная труба или кусок арматуры для ручки (длина 40-50 см, диаметр 20 мм);
  • Сверло по металлу диаметром 15 мм;
  • Диск от циркулярной пилы (диаметр 150-200 мм);

Для усиления бура вместо диска можно взять толстый листовой металл (3 мм) и вырезать из него круг нужного диаметра. Разрезав его на две половинки и заточив кромки у каждой, мы получим прочную фрезу. Ее лопасти нужно приварить к штоку так, чтобы угол между ними составлял 30 градусов.

К концу штока приваривается сверло, которое будет играть роль направляющего наконечника. К другому концу строго перпендикулярно приваривают рукоятку.

Если в хозяйстве есть лишний лом, его также можно использовать в качестве основы для бура. Сверло в этом случае не понадобится. Его заменит острый конец лома.

Более универсальную конструкцию тоже можно сделать своими руками. Для этого к свободному концу штанги приваривают гайку, а к съемной рукоятке – болт. Такой бур снабжается трубчатым удлинителем. На одном его конце нужно приварить гайку, а на другом – подходящий по размеру резьбы болт.

Виды земляных буров и инструкции по изготовлению своими руками

Бур – заостренный металлический стержень с прикрепленными по периметру лезвиями. Инструмент вкручивается в землю наподобие самореза или штопора, а обратно вынимается с усилием, но без поворота. Земля, оставшаяся на лезвиях, поднимается вместе с буром, а в грунте образуется ямка с ровными краями. Узнайте, какие существуют ручные и механические разновидности, различающиеся конструкциями лезвий и принципом работы. Сделайте простой прибор своими руками.

Читать еще:  Кованые изделия из металла в ландшафтном дизайне

Содержание

Зачем необходим земляной бур ↑

Бур используют вместо лопаты, когда необходимо прорыть округлую яму точного диаметра. В дачном хозяйстве автоматический или ручной бур для земляных работ пригодится, если вы планируете:

  • Монтировать столбчатый фундамент для дома.
  • Прорывать лунки для посадки деревьев и кустов.
  • Рыхлить почву вокруг уже растущих насаждений.
  • Бурить землю для установки забора.
  • Вырыть компостную яму или скважину, прямой или наклонный тоннель.

Конструкция садового бура отличается от промышленных инструментов и зависит от назначения. Ключевые параметры: количество и диаметр лезвий, а также длина стержня. Преимущества садового варианта перед промышленным – легкость, удобство применения, возможность изготовить своими руками.

Виды бурильных устройств – механических и ручных ↑

Механизированные земельные буры работают самостоятельно от бензинового или электрического двигателя, или в паре с земельной техникой, как, например, тракторные стержни. Ручные модели компактны и просты в изготовлении.

Классификация по типу двигателя ↑

Различают две разновидности буров по типу двигателя:

Бензиновый бур для земли используют при посадке деревьев, сооружении заборов и оградительных конструкций. Он работает от бензинового двигателя и может быть:

  • колесным – высокой мощности, громоздким и тяжелым;
  • ручным – более компактным, но менее мощным.

Как работает бур на бензине:

  1. После запуска двигатель прогревается на холостых оборотах в течение трех минут.
  2. Затем при нажатии кнопки через механическую или гидравлическую передачу запускается шнек – «сверло» инструмента.
  3. После остановки двигателя шнек по инерции продолжает вращение и плавно останавливается.

В современных бурильных инструментах предусмотрены предохранители и возможность аварийной остановки при столкновении стержня с непроходимой почвой или твердым объектом.

Электробур применяют, когда необходимо прорыть скважину на участке или прорыхлить почву. Принцип работы агрегата такой же, как у бензинового, но двигатель работает от электросети и не требует прогревания.

Преимущества инструментов, работающих от двигателя:

  • высокая скорость бурения;
  • возможность смены насадок;
  • возможность работать с разными типами почвы и даже льдом.

Недостатки автоматических приспособлений:

  • для ручных моделей – большой вес;
  • для колесных моделей – крупные габариты;
  • необходимость наличия источника питания или топлива для работы.

Различия по видам насадок и лезвий ↑

Насадка бурильной установки может быть шнековой или дисковой.

Шнек – это стержень с прикрепленным вдоль него винтовым лезвием. Инструмент способен прорыть глубокое отверстие малого диаметра. Нередки ситуации, в которых владельцы загородных домов используют именно этот бур для столбов или свай, когда нужно глубоко вкопать основания, а также при озеленении участка.

Преимущества агрегата со шнеком:

  • простота ввинчивания;
  • автоматическое удаление слоя земли с поверхности лезвия.

  • невозможность пробурить отверстие большого диаметра вручную;
  • сложность конструкции для изготовления своими руками.

Дисковый бур – стержень с острым концом и прикрепленными в 20 см от окончания половинками заточенного диска толщиной около 2 мм. Элементы приваривают или прикручивают болтами друг напротив друга под углом 25 градусов. Угол соблюдают, чтобы лезвия врезались в грунт при вкручивании бура, а на выходе доставали излишки земли. Лезвия устанавливают на стержень в один или более рядов, в зависимости от плотности почвы.

Ручные промышленные и садовые буры ↑

Садовый ручной бур также может быть дисковым или шнековым. Его отличие от автоматического в том, что стержень с лезвием не подсоединен к двигателю, а движение задает пользователь, вращая рукоятку.

Другие разновидности ручных бурильных устройств:

  • Ударно-канатная установка. Из-за больших размеров ее применяют только в строительстве и для бурения скважин. На дачных участках не используют. Бур представляет собой трубу, закрепленную в треноге на системе стропил. С помощью ударной штанги труба приводится в движение и ударяет по земле, разрыхляя грунт и проникая вглубь.
  • Коронковый инструмент. Труба с закрепленной на нижнем основании зубчатой коронкой из прочного металла. Требует наличия дополнительного инструмента для бурения и не используется в домашнем хозяйстве.
  • Зубильное долото. Применяют для бурения сухих и твердых почв – бурение производят ударным методом с одновременным поворотом инструмента на 10 градусов.
  • Ложковый ручной бур с закрепленным на стержне металлическим цилиндром. Цилиндр разрезан вертикально вдоль в верхней части и спирально – в нижней. Части цилиндра смещены друг от друга, нижние кромки остро заточены. При вкручивании в землю инструмент заполняется грунтом, а затем его достают и очищают. Подходит только для работы с влажной и глинистой почвой, которая застревает внутри «ложки». Хорошо применять ложковый ручной бур для столбов под рабицу – отверстия получаются узкими и глубокими. Оптимальная длина стержня – 70-80 см.

Ручной бур для земли можно изготовить своими руками при минимальных навыках слесаря и сварщика. Главное – сделать удобную рукоятку и рассчитать конструкцию лезвия.

Как сделать бурильный инструмент в домашних условиях ↑

Чтобы сделать ручной бур для земли своими руками, выберите конструкцию инструмента и тип лезвия. Обычно изготавливают Т-образный профиль из двух металлических штанг, а к вертикальной крепят режущие элементы.

Бур с дисковым лезвием ↑

Дисковый бурильный прибор – наиболее простой в изготовлении. Вам понадобятся болгарка с отрезными кругами, сварочный аппарат, молоток, наждачная бумага и плоскогубцы.

  • металлическая труба или арматура длиной 1,5 м для штока – вертикальной части бура;
  • арматура длиной 40 см для рукоятки;
  • диск циркулярной пилы толщиной 2-3 мм для лезвий;
  • сверло диаметром 15 мм для заостренного кончика.

Как сделать бур дискового типа:

  1. Возьмите диск от циркулярной пилы и болгаркой разрежьте его пополам. Диаметр диска выбирайте в зависимости от желаемого размера ямки – в среднем, 15 см. Сточите лезвия «под ноль», чтобы не порезаться в процессе работы.
  2. Сварите два куска арматуры – рукоятку и шток, так, чтобы получился Т-образный профиль. К окончанию штока приварите сверло, а на 5 см выше – лезвия. Следите, чтобы угол между ними составлял 25 градусов.
  3. Абразивным кругом болгарки заточите лезвия. Можете аккуратно «пройтись» по сверлу.

Вы можете изготовить дисковый инструмент со съемными лезвиями при необходимости. Для этого вместо самих лезвий приварите к штоку металлические площадки под нужным углом, а режущие элементы закрепите болтами. Когда понадобится, вы сможете заменить их на лезвия другого диаметра.

Шнековый бур для узких ямок ↑

Шнековый инструмент сложнее в использовании, чем дисковый, из-за большего количества витков, образующих значительное сопротивление. Но узкие ямки можно вырыть вручную только с его помощью. Чтобы изготовить шнековый ямобур своими руками, подготовьте материалы:

  • арматуру для штока – 1,5 м длиной (можете скорректировать по росту);
  • профильную трубу для рукоятки длиной 40-50 см;
  • несколько металлических дисков одинаковой толщины (примерно 2 мм) и диаметра – число дисков равняется количеству витков шнека.

Как изготовить самодельный бур для столбов:

  1. В центре каждого диска вырежьте отверстие диаметром, равным диаметру штока.
  2. Возьмите первый диск и из получившейся окружности вырежьте небольшой сектор. Повторите на всех дисках.
  3. Сварите диски между собой так, чтобы получилась спиралевидная пружина – шнек. К концам шнека приварите кольца.
  4. Установите стержень штока внутрь центрального отверстия «пружины» и за кольца растяните ее вдоль.
  5. Приварите верхний и нижний края шнека к стержню.
  6. Проварите шнек по всей длине.
  7. Прикрепите рукоятку к штоку сваркой или на болты.
  8. Нижнюю часть арматуры остро наточите абразивным кругом под углом 25 градусов.

Бур из садовой лопаты ↑

Если вы планируете рыхлить мягкий и сыпучий грунт, изготовьте бур из обыкновенной лопаты. Последовательность действий:

  1. Возьмите лопату из качественной стали и сделайте разметку на полотне в соответствии с чертежом.
  2. Разрежьте нижнюю часть лезвия по разметке и загните края в разные стороны: одну – вперед, а вторую – назад.
  3. Лепестки полотна, оставшиеся внизу, загните вверх – также, в разные стороны.

Бурильное устройство готово, его можно использовать для посадки растений в огороде или на садовых клумбах.

Чертежи интересных моделей для изготовления своими руками ↑

Если вы хотите изготовить садовый бур своими руками – чертежи и фото могут дать интересную идею. Материалами нередко служит то, что валяется в сарае или гараже. Изучите несколько моделей и выберите ту, которая проще в изготовлении либо наиболее соответствует задачам.

Если собственного опыта недостаточно, всегда можно показать чертеж более опытному соседу и взяться за работу вместе.

Как модифицировать ручное приспособление для бурения ↑

Самодельный бур можно модифицировать, чтобы он работал более эффективно. Возможные улучшения:

  • Сменные фрезы или лезвия. Чтобы бурить отверстия разных диаметров одним инструментом, изготовьте основание с крепежными площадками, приваренными к стержню под углом 25 градусов. В них просверлите по два отверстия под болты, которыми будете крепить лезвия. Болты устанавливайте резьбой вверх, чтобы они не мешали бурению.
  • Заостренный наконечник бура. Вырежьте из листа металла пластинку размером 10х2 см. С одной стороны обточите ее до конусообразного состояния болгаркой и приварите к окончанию штока вместо сверла.
  • Малые лезвия между острием бура и большими. Добавьте их, приварив металлические пластины размером 8х3 см сразу после наконечника.
  • Изогнутый диск от циркулярной пилы вместо половинок. Возьмите один диск и прорежьте его по радиусу до середины. Разогните металл в разные стороны и приварите наподобие шнека.
Читать еще:  Как правильно использовать фундаментные анкерные болты и их виды

Как ухаживать за бурильным оборудованием ↑

Изготовить ручное устройство для бурения в домашних условиях несложно, но, чтобы оно служило долгие годы, требуется уход. Правила содержания бура в хозяйстве:

  1. Сразу после покупки или изготовления покройте лезвие и шток антикоррозионным составом, чтобы предупредить образование ржавчины. Второй вариант – покрасить изделие краской по металлу.
  2. Перед работой проверяйте остроту лезвия и при необходимости затачивайте его бруском или наждачной бумагой.
  3. До начала бурения разрыхлите верхний слой земли лопатой.
  4. Ввернув инструмент до последнего витка, аккуратно вытащите его – не допускайте прогиба лезвий от переизбытка земли.
  5. После работы очищайте лезвия и шток от налипшей земли.
  6. Любое повреждение своевременно устраняйте.

Видео: Инструмент для копки ямок

Работая с буровой установкой любого типа, следите, чтобы почва по краям ямки не осыпалась. При необходимости заливайте внутрь воду и продолжайте процесс. Правильно изготовленный бур в сочетании с отработанной техникой применения – залог успеха при обустройстве участка.

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый — экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector