Ремонт электроинструмента своими руками: профилактика поломок

Ремонт электроинструмента своими руками: профилактика поломок

Каждый бытовой электроприбор по своей сути представляет собой довольно простое оборудование. Если не углубляться в частности, то наиболее часто из строя выходит рабочий орган, редуктор или двигатель. Именно за счет этого большинство профессиональных строителей предпочитают конкретно электроинструмент.

Связано это с тем, что ремонт ему требуется не так часто, как у других видов инструментов, однако благодаря своей простоте стоимость его куда ниже бензиновых аналогов. Возможно, в случае той же пилы обрыв цепи или неисправность пильной шины визуально способен определить даже полный дилетант, а потому сразу же начнем разговор об определении неисправностей двигателя и некоторых принципах ремонта.

В случае если ваш верный помощник вовсе не включается и также не подает прочих «признаков жизни», тогда у вас не получится обойтись без мультиметра. Впрочем если возможности приобрести его нет, то вполне можно для этой же цели применять заурядную лампу накаливания. Она сможет помочь возвратить к жизни ваш электроинструмент.

Предварительная подготовка к ремонту

Ремонт электрического инструмента рекомендуется начать с заблаговременной подготовки к нему. Легко догадаться, что основным подготовительным моментом можно считать снятие каждой наружной детали, которая может воспрепятствовать процессу разборки. По завершении подготовительного этапа подключить инструмент к сети и, воспользовавшись упомянутой выше контрольной лампой, «прозваниваем» каждое соединение.

Будет лишним подробно освещать вопрос значимости соблюдения при этом техники безопасности.

Ход диагностики

В случае если все токопроводящие пути функционируют, то это значит, что произошло самое неприятное: отказал двигатель. В подавляющем большинстве случаев его доводится сразу же заменять на новый или исправный, но бывший в употреблении. Однако, чтобы исключить все вероятности, можно попробовать его снять и провести полную диагностику.

Следует заметить, что лишь специалист, имеющий высокую квалификацию, в подобной ситуации будет способен электроинструмент вернуть к жизни. При этом ремонт оборудования малосведущим человеком приводит к весьма печальным последствиям.

Если же коснуться вопроса о выявлении неисправностей механической части, то, как уже говорилось, в большинстве случаев выполнить это можно посредством обычного визуального осмотра. Как правило, поврежденная деталь просто деформируется.

Особенно хорош в этом отношении ремонт электроинструмента марки Bosch. Удобство его обслуживания и ремонта заключается в том, что в сервисных центрах марки, да и просто в розничной торговле всегда можно найти практически любые детали к нему. Это выгодно отличает его от конкурентов, у которых такого практически не бывает.

Рассматривая «внутренности» вышедшего из строя инструмента, зачастую можно заметить, что коллектор пришел в негодность. Иногда может казаться, что оснований для настолько серьезной поломки просто нет. Нередко к подобному исходу ведёт слишком сильный нагрев, который возникает из-за искрения щеток. Такое часто получается, если имеются какие-либо дефекты вала. Кроме щеток, за счет тех же неисправностей приходят в негодность также их держатели. Установить причину в таком случае довольно просто, поскольку сервисное обслуживание электроинструмента вам навряд ли потребуется, ведь заменить щетки своими руками не вряд ли составит труда.

Если коснуться вопроса о двигателе, то, как правило, причиной поломок оказываются различные неполадки в обмотках статора. Обычно обнаруживаются замыкания между ними, которые почти наверняка электроинструмент выводят из строя. Ремонт в такой ситуации будет заключаться в замене двигателя, потому что заниматься самостоятельной перемоткой довольно затруднительно.

Как правильно эксплуатировать электроинструмент

Теперь поговорим о том, как верно пользоваться электроинструментом, для того чтобы он как можно дольше и эффективно служил. Для этого рассмотрим причины стандартных поломок и методы их профилактики, разберемся с заводской гарантией и прочими злободневными вопросами.

Заводской брак: несколько слов о гарантии

Чем больше потребители пользуются электроинструментом, тем больше спорных ситуаций возникает при выходе инструментария из строя.

Впрочем, нет никаких сомнений, что в период гарантийного срока всю ответственность за инструмент однозначно несет производитель. В последнее время возросло число обращений граждан в суды разного уровня, где разбираются гражданские обращения о неадекватной политике АСЦ и недобросовестности со стороны производителей. Хорошо, что, такое распространённое в настоящее время явление, как искусственное сокращение срока годности в сфере изготовления инструментов пока еще не наблюдается.

Если приспособление во время гарантийного срока вышло из строя, то в любом случае произвести ремонт должны без оплаты! Однако существует ряд ограничений, которые пользователи редко принимают во внимание, а зря, поскольку нацелены они на то, чтобы изготовители несли ответственность только лишь за сборку инструмента и дефекты материалов — то есть за производственный брак. Разумеется, при этом никто из них не даст гарантию на оснастку и детали, которые быстро изнашиваются:

Аргументированной причиной отказа в ремонте и обслуживании может быть:

• применение неподходящей смазки или ее отсутствие;
• свидетельства самостоятельного ремонта (нет пломбы);
• низкокачественная топливная смесь;
• механические дефекты обмоток якоря и статора;
• потертые механизмы крепежа оснастки;
• разрыв ремня;
• поврежденный вентилятор отсоса;
• деформация шпинделя;
• следы жидкостей;
• сильное загрязнение;
• отработанные или поврежденные щетки;
• изношенные шестерни;
• ржавчина.

Справедливости ради подчеркнем, что популярные компании-производители все спорные случаи стремятся рассматривать в пользу потребителя. Многие бесплатно удаляют заводские дефекты, даже если они проявились по прошествии срока гарантии.

Известные производители по гарантии устранять поломку вне зависимости от места приобретения инструмента. Объяснение тому — имиджевые потери оказываются в разы весомее, чем сиюминутная выгода от фальшивого «негарантийного случая». В связи с этим ведутся прямые опросы потребителя, организовываются горячие линии, всякими способами контролируются сервисные центры. Однако создавать прецеденты, побуждающие безответственного пользователя на злоупотребление сервисом, им также невыгодно.

Как избежать отказа в ремонте

Приобретайте технику от популярных и проверенных производителей, которые предоставляют настоящую гарантию и располагающих собственными АСЦ.

1. Требуйте от продавца абсолютного заполнения всех граф гарантийного сертификата (соответствие номеров и индексов, наличие штампа торговой марки и даты покупки).
2. Гарантийный талон не следует отделять от паспорта товара.
3. Все надписи в бумагах должны быть читаемыми.
4. Ознакомьтесь с руководством пользователя. Строго соблюдайте все рекомендации производителя.
5. Поговорите в сервисном центре о правилах эксплуатации. Так вы получите возможность получить наиболее верную информацию.
6. Храните гарантийный талон и кассовый чек.

Длительная перегрузка инструмента

Причин перегрузки электроинструмента может быть несколько:

• применение инструмента не по назначению;
• чрезмерное надавливание на инструмент (это ведет к разрушению корпуса, выхода из строя механики и мотора),
• отклонения от нормы показателей электрического питания

Главным признаком перегрузки считается излишнее нагревание прибора. Если вовремя не устранить причину перегрева, запускается процесс разрушения изоляции обмоток двигателя, что дает короткое межвитковое замыкание, а это, в свою очередь, ведет к необратимому выходу из строя силовой установки.

Профилактика

Здесь можно выделить несколько пунктов:

• Грамотно подбираем машину для собственных нужд.
• Используем инструмент неукоснительно по назначению (штатная оснастка, режим работы, тип работ).
• Проводим рекомендованные остановки для инструмента.
• Исключить избыточное давление на инструмент.
• Избегаем заклинивания и торможения.
• Используем удлинители сечением не менее полутора кв. мм.
• Осуществляем контроль над показателями сети; в крайнем случае допускается прибегнуть к генератору или стабилизатору.
• Тщательно следим за состоянием рабочего агрегата (температура, обороты, потеки смазки и проч.).
• В случае надобности, даем прибору охладиться. Желательно немного погонять мотор на холостом ходу (для обеспечения вентиляции).
• Если возникли осложнения (искры, запах, дым, шум, вытекающая смазка, вибрация), требуется остановить работу и при первой возможности обратиться в сервисный центр.

Культура работы электроинструментом

Как правило, обнаружив неполадки в работе инструмента, оператор продолжает его эксплуатацию до тех пор, пока он не «умрет» окончательно. Впрочем, как потом выясняется, проблема первоначально была плевая.

Для оптимальной работы потребуется:

• Не перегружать инструмент.
• Не переключать режимы во процессе работы перфоратора, иначе быстро из строя выходит муфта сцепления.
• Не демонтировать кожухи и такие вспомогательные приспособления, как (раскалывающие ножи, платформы, подошвы,), иначе инструмент заедает в материале и начинает разрушаться передача.
• Оберегать инструмент от механических повреждений (не ставить шуруповерты на блок вертикально, не стучать по фену и дать ему охладиться перед отключением, держать сетевой шнур сзади себя).
• Вынимать кабель из электророзетки только за вилку, не переносить машину, держа ее за сетевой шнур.
• Приступать к работе лишь тогда, когда оборудование набрало полные обороты.
• Не выпускать аппарат из рук, если еще не произошла полная остановка подвижных элементов.
• Не класть инструмент на неочищенную поверхность — внутрь попадает мусор, вероятен удар оборудования о предмет.
• Контролировать состояние щеток.
• При начальных признаках неполадок работу прекратить, нести прибор в ремонт.

Нередко на первый взгляд небольшая поломка, при которой можно продолжить работу, является предпосылкой для дорогостоящего ремонта.

Как разобрать дрель и выполнить ее ремонт своими руками

Любой электроинструмент, состоящий из электромеханических узлов, как бы бережно к нему ни относились, со временем приходит в негодность. В большей мере это связано с механическими узлами, нуждающимися в периодической смазке.

Провести профилактику или выполнить ремонт дрели самостоятельно не так уж сложно, если знакомо устройство инструмента и понятен принцип его работы.

Принцип работы и основные узлы

Своим появлением дрель обязана востребованностью при подземном бурении для замены ручного труда на автоматизированный. В 1870 году американским изобретателем Саймоном Инджерсоллом была представлена прародительница ударной дрели. В своей работе инструмент использовал паровой привод и бур. Появление электродвигателей в конце XIX столетия позволило усовершенствовать инструмент. Так, в 1889 году инженер Артур Джеймс Арнот предложил использовать электродвигатель совместно со сверлом, и уже в 1895 году появился инструмент, свободно удерживающийся при работе в руках.

В начале 1917 года Артур Арнот, работающий на компанию BLACK&DECKER, подключив к дрели кнопку и добавив пистолетную рукоятку, сделал устройство одним из самых популярных электроинструментов в мире. С тех пор конструкция электродрели не претерпевала кардинальных изменений.

Классическая дрель работает только в режиме сверления, но с развитием технологии изготовления современные устройства стали комплектоваться режимом удара. При подключении к сети 220 вольт редукторная дрель, преобразовывая электрическую энергию в механическую, заставляет патрон, присоединённый к механизму устройства, совершать вращательное движение. Число оборотов патрона управляется с помощью реостата, вмонтированного в кнопку включения, а направление вращения устанавливается реверсом. Сверло, зажимаемое в патрон, из-за своей формы и под действием большой скорости оборотов легко выполняет отверстие в твёрдом или мягком материале.

Для осуществления удара в приспособлении используются возвратно-поступательные движения, возникающие из-за работы мотора. На оси расположения патрона устанавливается храповик, представляющий зубчатое кольцо, а на корпусе выполняются зубцы, создающие упор. Когда ударная дрель переключается в режим «сверление с ударом», храповик зацепляется за упор, а затем с него соскальзывает. Вал совершает удары в вертикальном направлении.

Перед началом проведения ремонта дрели своими руками необходимо определить, какая её часть нуждается в восстановлении.

Основными частями сверлильного инструмента являются:

• конденсатор;
• кнопка запуска и остановки двигателя;
• устройство контроля оборотов;
• реверсный переключатель;
• подшипники;
• электродвигатель;
• устройство охлаждения двигателя;
• редуктор;
• возвратная пружина;
• зажимной патрон;
• корпусные элементы.

Таким образом, узлы электродрели разделяются на электрические и механические модули. При этом следует учитывать, что ударный узел обладает невысокой производительностью и при частом использовании такого режима в работе быстро изнашивается.

Износ ударного узла не только негативно сказывается на работе по долблению, но и увеличивает нагрузку на электродвигатель, заставляя его перегреваться.

Электродвигатель устройства

Двигатель является основным элементом устройства, приводящим в действие редуктор инструмента. Состоит он из статора и ротора, при этом ротор является подвижной частью, а статор, соответственно, нет. В конструкцию ротора входит якорь с коллектором. Якорь — это элемент двигателя, собранный из стальных пластин. На них наматываются обмотки из проводящего электрический ток материала — меди. Коллектор представляет собой цилиндр. Изготавливается он из диэлектрика и проводящих ток пластин, к этим пластинам и подключаются обмотки якоря.

За счёт магнитного потока, создаваемого вокруг якоря обмотками статора, происходит его вращение, что приводит к возникновению момента кручения. Магнитный поток, возникающий под действием постоянного тока, направлен всегда только в одну сторону.

одача питания на обмотки происходит посредством щёток, изготовленных из графита. Щётки располагаются таким образом, что обеспечивают постоянный электрический контакт с якорем.

Износ щёток не должен превышать 70−80 процентов, если это значение выше, то контакт ухудшается, в результате чего в этом месте возникает искрение. Перед заменой щёток следует обратить внимание на щёткодержатель и при необходимости его очистить. Таким образом, основными частями электродвигателя являются:

Проверка обмоток проще всего осуществляется мультиметром. Для этого одним контактным проводом измерительного прибора касаются щёткодержателя, а вторым дотрагиваются до контактов вилки включения в 220 вольт. Если тестер показывает бесконечное сопротивление, то это означает перегорание обмотки. Рабочее сопротивление обмотки статора находится в диапазоне 30−60 Ом. Например, у популярной электродрели Интерскол ДУ-13/580 ЭР сопротивление составляет 40 Ом. При замене статора придётся разобрать двигатель. Для этого выкручиваются четыре винта и корпус разбирается на две половинки. В результате освобождается доступ к остальным частям двигателя.

Якорь соединяется с редуктором. Часто, визуально осмотрев его, можно сделать вывод о его целостности. На якоре не должны присутствовать царапины и почернения. При замене якоря важно правильно установить подшипник с резиновой прокладкой. Простым тестером возможно измерить якорь только на предмет обрыва обмотки, а вот для проверки на межвитковое замыкание понадобится специализированный прибор. Измерение производится в режиме проверки сопротивления между обмотками якоря на ламелях. Величина сопротивления между всеми ламелями должна быть одинакова.

Регулятор оборотов

Обороты электроинструмента управляются симисторным регулятором, располагающимся в кнопке включения устройства на специальной прокладке, изготавливаемой из текстолита. При нажатии кнопки на управляющий вывод симистора подаётся переменное напряжение. Симистор открывается и ток поступает в нагрузку. При изменении полярности на входе полупроводниковый прибор закрывается. Затем всё повторяется по циклу.

В результате сигнал на выходе симистора будет иметь форму импульсов. Чем больше уровень сигнала подаётся на полупроводник, тем большее время он открыт, а значит, и длина импульса на его выходе больше. Степень открывания симистора регулируется переменным сопротивлением, ограничивающим величину сигнала, подающегося на полупроводник.

Кроме этого, скорость вращения патрона в электродрели зависит от силы нажатия кнопки запуска. Реализуется это подключением кнопки с регулятором оборотов. Дрели в зависимости от своего вида могут иметь разную схему подсоединения выключателя, но его устройство одинаково. В корпусе кнопки размещаются контактная группа и подпружиненные пластины (резисторы). Эти пластины выполнены в виде скользящих контактов.

При нажатии кнопки они приводятся в движение и возвращаются в исходное состояние под действием пружины. Ограничение нажатия осуществляется с помощью регулировочного винта с маховиком. Определяя длину скольжения контактных пластин по резисторам, он тем самым устанавливает наибольшие обороты устройства. Если маховик убрать из конструкции, выкрутить его, то при нажатии на кнопку произойдёт просто замыкание контактов и электродвигатель начнёт работать на максимальных оборотах.

Подключение схемы электродрели с реверсом и регулятором оборотов различны, так как это независимые друг от друга узлы. Электросхема подключения, например, используемая в электродрелях Интерскол, выглядит следующим образом: шнур питания, состоящий из двух проводов, одним проводом подключается к регулятору оборотов. Контактный провод, выходящий из него, соединяется с началом первой обмотки статора. В случае отсутствия реверса конец первой обмотки подсоединяется к щётке якоря, при этом вторая щётка якоря замыкается на начало второй обмотки статора. Второй провод шнура подводится напрямую к обмотке статора.

Работа реверса обеспечивается изменением подключения обмоток статора. В результате изменяется направление магнитного поля и, соответственно, вращение двигателя. Для этого первая щётка соединяется с началом второй обмотки статора, а вторая — с концом первой. Довольно часто на блоке реверса изображается схема подключения обмоток.

Для избегания возникновения искрения при переключении и фильтрации от помех используется конденсатор, включающийся параллельно проводам шнура питания.

Разборка электродрели

Для того чтобы найти неисправность и отремонтировать устройство, часто приходится разбирать инструмент. Так как все устройства внешне похожи, то их разборку можно представить в следующем виде:

1. По периметру устройства выкручиваются винты, для этого понадобится воспользоваться крестовой отвёрткой.
2. Выкрутив шурупы, половинки корпуса разъединяют.
3. Из пазов аккуратно извлекаются кнопка включения и реверс.
4. С одной половины извлекается редуктор. Для того чтобы его вынуть, понадобится провернуть его в посадочном месте.
5. Сборка происходит в обратном порядке. При ней необходимо следить, чтобы все снятые элементы и провода располагались в специально выполненных для них углублениях.

Чтобы провести смазку механических частей, потребуется разобрать редуктор. Для этого снимается защитный кожух, после чего выкручиваются шурупы и удаляется верхняя крышка. В качестве смазки используют вязкие материалы, такие как Агринол. Следует отметить, что ремонт электроинструмента своими руками при повреждении редуктора практически невозможен, так как отдельно замену изношенным шестерёнкам трудно приобрести.

При ремонте часто приходится сталкиваться с необходимостью разбора патрона. Он представляет собой быстрозажимную конструкцию. Закрепляется c помощью резьбового соединения или конусом Морзе. При первом способе понадобится с помощью шестигранного ключа открутить крепление, а затем, установив ключ в патрон, плотно его зажать. Сам патрон откручивается вращением ключа. Извлечение крепления с применением конуса Морзе происходит аккуратными ударами в торец патрона.

Типовые поломки инструмента

Зная устройство электродрели, несложно определить причину того, почему не работает та или иная его функция. Следует отметить, что избежать поломок электроинструмента можно, если периодически проводить профилактические работы, связанные с заменой смазки механических частей.

После окончания работ по сверлению необходимо убирать пыль с инструмента, особенно с его вентиляционных отверстий. Характер неисправностей разделяют на электрическую или механическую природу возникновения.

Электрические повреждения

Такого вида поломки происходят из-за превышения допустимой нагрузки на аппарат и нарушений в его эксплуатации. Проявляются они в отказе инструмента включаться, в неисправности реверса или регуляторе оборотов. Чаще всего для восстановления работоспособности понадобится разобрать кнопку запуска и прочистить все места, связанные с электрическим контактом.

Появление запаха гари свидетельствует о возникновении перегрузки в работе электродвигателя. В таком случае вначале проверяется состояние щёток и обмоток, изучаются места подключения провода питания на отсутствие подгорания. Подгорание связано с попаданием пыли, в результате чего увеличивается переходное сопротивление, что ведёт к нагреву. Электрического рода неисправности легко вычисляются с помощью мультиметра и визуального осмотра.

Механические поломки

Механические неисправности выявляются сложнее. Такого рода поломки обычно сопровождаются возникновением посторонних звуков, и устранить их без разборки инструмента не получится. В случае плохого фиксирования сверла в патроне понадобится его заменить, так как износ зубчатого соединения самостоятельно восстановить невозможно.

Возникновение клина при работе связывается с повреждением редуктора или подшипника. Если разобрать устройство, то повреждённый узел будет виден сразу. Износ шестерёнок или шлицов будет говорить о необходимости их замены. Подшипники проверяются путём покачивания их на валу. Если движение не плавное или слышны посторонние звуки, то подшипник заменяется. После того как получится найти неисправный узел и починить его, перед тем, как собрать устройство обратно, необходимо провести очистку редуктора от старой смазки и нанести новую. Тогда устройство сможет прослужить ещё не один год.

Самостоятельный ремонт электроинструмента — это реально, но нужно понять — как ?

Например лично я уже давно работаю по ремонту квартир и сам всегда ремонтирую свой электроинструмент. Сам менял щётки на электродрели — ничего сложного. Деваться было некуда , совсем не было денег и времени на ремонт в салоне ремонта инструментов — пришлось ремонтировать самому . Потом была УШМ — замена подшипников. Найти подходящие подшипники было намного сложнее, чем найти щётки для электродрели.

Люди машины сами ремонтируют, тем более можно и инструмент, но надо понимать некоторые вещи:
а) порядок сборки и разборки — далеко не всегда очевиден;
б) могут требоваться специальные приспособления (съёмники и проч.) — их покупать может быть или сложно, или невыгодно для одного-то ремонта;
в) покупка запчастей взамен сломанных может быть проблемой (хорошо если это какие-то универсальные штуки типа шарикоподшипника или стопорного кольца, а сели что-то более уникальное типа шестерни редуктора и т.п.). То же касается и смазок;
г) время на ремонт может оказаться непропорционально большим и всё равно ничего не выйдет.

Если бы в СЦ работали всегда нормальные мастера и делали всё быстро, если бы сеть СЦ была достаточно обширной, то и желаний таких бы не возникало.

Я больше в сервисы не ходок — за залипшие щетки на болгарке стоимостью новой в 6000 выкатили ремонта на 9000
Спасибо форуму, подсказали

Я категорически не рекомендую производить самостоятельный ремонт, поскольку нередки случаи, когда являются такие умельцы в АСЦ, принося инструмент разобранный в кульке и требуют гарантийного ремонта. Неправильно собранный инструмент может стать угрозой для жизни.

vlkam написал :
за залипшие щетки на болгарке стоимостью новой в 6000 выкатили ремонта на 9000

Это что же за бренд такой суровый?

А я ремонтирую, и мне это даже доставляет удовольствие (может хобби такое:confused. Иногда спрашиваю у форумчан не нужные трупики на предмет их препарации, так как собственный как то не ломается.
Но, я имею соответствующие знания, умения, квалификацию и кое какой инструментарий .
Так что ко всему надо подходить со здравым смыслом.

Vadim63 , +1000500, я с вами.

Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd

ChVA написал :
Если бы в СЦ работали всегда нормальные мастера и делали всё быстро, если бы сеть СЦ была достаточно обширной, то и желаний таких бы не возникало.

Если бы там работали профессионалы, какой вопрос. А то работают жулики как правило.

Vadim63 написал :
Но, я имею соответствующие знания, умения, квалификацию и кое какой инструментарий.

Без инструментов никуда. На коленке ниче не выйдет.

Serg написал :
Это что же за бренд такой суровый?

Бош, но не в бренде дело, просто они до кучи написали замену всего чего только можно, от шнура до ротора. Типа на что нибудь да и купится
Сервис кстати не фирменный

Согласен с многими, к сожалению механики многих сервисов имеют низкую квалификацию и оснащение. Однако есть и адекватные, грамотные специалисты.

Кое-что в инструментах можно и самому поменять, но бывают засады в виде «левых» запчастей. Искал как-то пару лет назад переключатель режима на GBH 4 DFE, спросил в одной мастерской, сказали, что есть, вынесли в пакетике (НЕ Бошевском), ценник был гуманный,. Поставить не смог, пластик — полное барахло, язычок от внутреннего ходунка отлетел без усилий. Пришлось ставить от погибшей 24-ки. Время не терпело, а сдавать в фирменный сервис — несколько дней да ещё слупят за замену щёток, смазки и т.д. больше чем стОит запчасть раз в 10.
С той поры присматриваюсь и наблюдаю в продаже кнопки, щётки и пр. с подписями «на Бош», «на Макиту». Так что в выборе «лекарств для самолечения» надо быть аккуратнее и внимательнее, искать выход на родные запчасти, чтобы «не было мучительно больно. «(с)

СНЕГ ИДЕТ написал :
. искать выход на родные запчасти, чтобы «не было мучительно больно. «(с)

вот здесь и засада. нормальная цена в опте от 1000шт, а при покупке в розницу цена перевесит выгоду от ремонта.
почему-то есть мнение, что отремонтированный инструмент станет как новый.
но ресурс примерно одинаков, и дальше начинает все лететь одно за другим.
конечно, мелочь типа кнопки или щеток можно заменить самому.
но что-то более серьезное -тупо невыгодно.

sanya1965 написал :
но что-то более серьезное -тупо невыгодно.

Ну я бы не был так категоричен — всё всегда нужно индивидуально рассматривать

Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd

Tipchic написал :
Если бы там работали профессионалы, А то работают жулики как правило.

сделал сам и оставил жулика голодным-пусть идёт штробы в бетоне честно рубит

_maximus_ написал :
всё всегда нужно индивидуально рассматривать

правильно.ротор со статором,подшибники до кучи -ничего в этом сложного .мануалы ,схемы ,форумы -рулят

sanya1965 написал :
и дальше начинает все лететь одно за другим.

Ну дык надо думать конечно. Если у перфа ствол помер, надо посмотреть, а что там еще живое осталось?

По поводу инструмента. я уже не раз это высказывал, но по моему инструмент должен быть дома хоть у кого. Просто потому, что квартира это тоже хозяйство, хоть и не размером с ранчо. Всегда требуется что то. То розетку поменять, то провод где припаять, то газовый ключ нужен чтоб батареи снять и обои поклеить. Да мало ли что вообще. Я вот не представляю как можно жить в квартире и не иметь тисов и наждака. Ну НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ. )))

З.Ы. позавчера ручка у ножика развалилась. За час сделал новую. Не выходя из дома. Да я бы на поиск нового ножа больше времени потратил, чем сделать новую ручку. . Не говоря о деньгах.

vlkam написал :
Я больше в сервисы не ходок — за залипшие щетки на болгарке стоимостью новой в 6000 выкатили ремонта на 9000
Спасибо форуму, подсказали

Всегда когда обращаюсь за платными услугами (к мастерам, докторам, проституткам и т.д.) интресуюсь прейскурантом на услуги.
Вы что сами согласились на замену всего? Если нет, зачем платить? Купили бы новую за 6000 и пусть сервисмены сломанной
болгаркой подавяться

vovka224 написал :
Всегда когда обращаюсь за платными услугами (к мастерам, докторам, проституткам и т.д.) интресуюсь прейскурантом на услуги.
Вы что сами согласились на замену всего? Если нет, зачем платить? Купили бы новую за 6000 и пусть сервисмены сломанной
болгаркой подавяться

9000 это было предложение после диагностики. Естественно, что я под такое не подписался, а просто забрал болгарку. И о чудо, она оказалась рабочей. Всего то щетки залипли (спасибо форуму что подсказали !)

После прочтений злаключений форумчан по сервисам, даже перестал регистрировать новый электроинструмент на 3 года.
У меня психика расшатанная долгим проживанием в СССР-России и посему излишнее нервное перенапряжение мне противопоказано.
Для себя установил следующий порядок действий при отказе электроинструмента:
1.Самостоятельная диагностика и ремонт при использовании Великого и Ужасного Интернета.
2.Обращение за консультацией и ремонта к знакомым электикам (электромонтерам,КИПовцам. )
3.Обращение в авторизованный сервис при наличии
4.Покупка нового аналогичного инструмента взамен выбывшего для использования старого в качестве донора деталей.
Есть рабочий перфоратор и два в запасе (почти не рабочие — электрическая часть) с одинаковыми стволами.

Чаще всего пункты 2-3 пропускаю

Весь свой инструмент ремонтирую только самостоятельно. После нескольких сдач в сервис всегда возникало желание оторвать этим «мастерам» руки. Теперь только приобретаю запчасти, только оригинальные. На самом деле ничего сложного нет. Есть совершенная криворукость сотрудников мастерских. Исключение — возил поначалу Метабо после бед с местными мастерскими в Москву, в «Евразию». Но тратить день на поездку, плюс транспортные расходы, плюс упрашивать их, чтоб починили в течение дня, чтоб не тратить второй день на поездку за получением из ремонта — просто неудобно. Но к качеству никаких претензий не возникало.

Самостоятельно конечно: Единственное но — например, если попытаться собрать из запчастей макиту 2450 — она обойдется в два-три раза дороже, чем купленная в магазине, при этом никаких гарантий не будет.
Я так встрял однажды: Купил у мужичка макиту 2450 на рынке за тысячу, с диагнозом «плохо долбит» — и поменял в ней поршень, стакан, ствол, ротор и кнопку. После чего махнул рукой и поменял еще и корпус
Ротор — 700, ствол — тыщща, кнопка — 700, стакан — около тыщщи. пара тюбиков смазки и ремкомплект резинок. По цене получилось на 200 рублей дороже новой. С другой стороны — я два вечера провел интересно и с удовольствием

GRat написал :
Купил у мужичка макиту 2450 на рынке за тысячу, с диагнозом «плохо долбит»

Вы не наш случай.купили кота в мешке,ради чего? -непонятно.Ах,да:

GRat написал :
я два вечера провел интересно и с удовольствием

за удовольствия ,как известно,нужно платить

Я купил раздавленный бош за 500р, паленого китайца за 300р, пару запчастей за 600р и собрал себе Bosch 2-26DFR.

Почти весь свой инструмент собрал из неисправного, найденного на свалке или купленного за бесценок.

wandal написал :
Я купил раздавленный бош за 500р, паленого китайца за 300р, пару запчастей за 600р и собрал себе Bosch 2-26DFR.

а вот этот аттракцион уже предполагает выигрышный лот

volodrez , ну да не без этого, когда все покупается с Авиты существует вероятность попандоса, но если брать интегрально, то все равно остаюсь в выигрыше, причем в очень приличном.

wandal написал :
Почти весь свой инструмент собрал из неисправного, найденного на свалке или купленного за бесценок.

Мне бы ваши свалки. .

Uncle_James написал :
volodrez , ну да не без этого, когда все покупается с Авиты существует вероятность попандоса, но если брать интегрально, то все равно остаюсь в выигрыше, причем в очень приличном.

Время на дорогу, сидение на Авито учитывается ?

GRat написал :
Самостоятельно конечно:
Единственное но — например, если попытаться собрать из запчастей макиту 2450 — она обойдется в два-три раза дороже, чем купленная в магазине, при этом никаких гарантий не будет.
Я так встрял однажды: Купил у мужичка макиту 2450 на рынке за тысячу, с диагнозом «плохо долбит» — и поменял в ней поршень, стакан, ствол, ротор и кнопку. После чего махнул рукой и поменял еще и корпус Ротор — 700, ствол — тыщща, кнопка — 700, стакан — около тыщщи. пара тюбиков смазки и ремкомплект резинок. По цене получилось на 200 рублей дороже новой. С другой стороны — я два вечера провел интересно и с удовольствием

По возможности — ремонтировать самому, конечно.

Не забывать про покупку ремонтированного/восстановленного инструмента. Редкость, но есть. Есть конторы, которые восстанавливают (видимо оставленный им) инструмент, и продают по цене дешевле нового. Иногда с очень неплохим дисконтом. И самое главное — готовы нести ответственность (подобие гарантии) за свой восстановленный инструмент.
«Рыбные места», уж извините, открывать не буду.
Можете сами поинтересоваться в СЦ — которые неленивые, сами предлагают посетителям.
Другое дело, многие СЦ находятся «у чёрта на куличках», регулярно туда не наездишься, а информации о появившемся сейчас «уценённом» инструменте нет.

Ремонт болгарки

Ремонт болгарки своими руками – вполне решаемая задача. Главное – не спешить, разобраться в конструкции, вспомнить все обстоятельства, при которых она сломалась, определить, что могло износиться за время работы, произвести диагностику и приступать к починке.

Болгарка и её эксплуатация

Болгаркой называют угловую шлифовальную машинку (УШМ). Наименование инструмента связано с тем, что её выпускал завод «Элтос-Болгарка» в г. Пловдиве. Предназначена она для выполнения работ по шлифовке или обрезке твердого материала:

Хорошо выполняет заточку инструмента.

Болгарка в наше время – очень нужный инструмент, поэтому есть почти у каждого.

Существуют разные по мощности шлифовальные машинки: от 500 Вт до 2500, в зависимости от толщины круга – от 115 мм до 230 мм. Самыми популярными в работе являются УШМ с мощностью 1,2 Вт, а самый используемый диск – толщиной 125 мм.

С каждым годом выбор на этот строительный электроинструмент становится всё более широким, но правила эксплуатации почти не меняются. И если даже их всегда придерживаться, рано или поздно в механизме возникают неисправности, которые можно попробовать устранить собственноручно, собрав все необходимое для ремонта болгарки.

Устройство УШМ

Любая болгарка состоит из следующих деталей:

• ротор – часть электродвигателя, которая вращается при работе и регулируется по скорости, ещё называется якорем;
• коллектор – место на роторе, где находятся управляющие обмоточные провода;
• щётки – детали, которые служат проводниками тока от кабеля до обмотки коллектора;
• редуктор – механизм, выполняющий роль привода от вращающегося ротора к кружащемуся диску, состоит из шпинделя, подшипника, из двух шестерёнок (большая и шестерня вала);
• статор – часть электродвигателя, в которой работает ротор;
• крыльчатка охлаждения болгарки;
• кнопка запуска;
• сетевой кабель с электрическим приводом;
• кожух защиты;
• корпус болгарки;
• дополнительная рукоятка.

Все указанные детали можно поделить на две части:

Как разобрать УШМ

Как разобрать болгарку? Не такой уж и сложный процесс. Для этого не требуется специальных знаний, но необходимо всё делать внимательно и с осторожностью. Каждому владельцу нужно знать, как разбирать любой рабочий инструмент, потому что периодически он нуждается во внутренней очистке от загрязнений и попавшей пыли, а от этого зависит его долговечность службы.

В нынешнее время на рынке можно выбрать себе разного вида болгарки, которые отличаются по рабочим параметрам, размерам, качеству. Производители тоже разные. Какую бы вы ни приобрели себе модель шлифовальной машины, у всех одна модель сборки деталей.

Разборка болгарки потребует немного инструментов, нужна всего лишь обычная отвёртка или реверсивная с храповым механизмом.

Приготовив отвёртку, можно приступать к разборке:

1. Выкручиваем саморезы с корпуса и снимаем одну сторону изделия.
2. Снимаем гайку, благодаря которой держится диск, откручиваем болты крепления защитного кожуха.
3. Снимаем щётки.
4. Отсоединяем провода от двигателя.
5. Отвинчиваем болты, которыми крепится внутри редуктор, и очень осторожно извлекаем его, с ним вынимается и ротор.
6. Откручиваем болты, которые держат статор, и снимаем его.
7. Собираем болгарку назад, поочерёдно ставим в обратном порядке всё на место и прикручиваем.

Разбирая болгарку, важно запомнить очерёдность снятия деталей, чтобы правильно собрать.

Виды поломок у болгарок

Типичные незначительные поломки

В случае возникшей неисправности в первую очередь необходимо исключить элементарные поломки:

1. Не включается болгарка. УШМ внезапно стала неисправна – перестала включаться. В таком случае нужно проверить исправность розетки, потом вилку и сетевой шнур, возможно, просто не срабатывает привод из-за того, что в изделие не попадает ток.
2. Кабель с вилкой целые, а привод не работает. Необходимо проверить кнопку запуска. Ремонт выключателя болгарки проще осуществить покупкой новой кнопки и её заменой. Поскольку она редко подлежит ремонту – в основном, внутри ломается пластмассовая тяга выключателя. Если хочется экспериментов, можно разобрать её, пронумеровав контакты, и обратно собрать всё по местам, чтобы после сборки не случилось замыкания.
3. Указанные выше детали невредимы, а углошлифовальная машинка не хочет работать – значит, пришло время проверить щетки. Возможно, пора в болгарке их поменять. Щётки от работы постоянно греются, поэтому быстро изнашиваются и чаще других деталей нуждаются в замене, причём парно.

Существенные неисправности

Исключив все незначительные поломки, необходимо разбираться, почему инструмент не хочет включаться, и как отремонтировать его. Скорее всего, неисправности серьезные, требующие дополнительных знаний. Это происходит в случаях, если:

• деформирован корпус;
• заклинил один из подшипников;
• не работает якорь или статор;
• поломались или стёрлись зубья у шестерёнки редуктора;
• вышел из строя коллектор;
• не подаёт признаков жизни датчик управляющей электроники.

Если определено, что неисправность произошла в механической части болгарки, то надо обратить внимание на состояние большой шестерёнки, находящейся на валу, и на втулки. Если зубья частично стёрлись или происходит шатка валов, их незамедлительно надо заменить.

Самые распространенные поломки

Неисправности болгарки случаются довольно часто. Каждый, кто работает с этим инструментом, знает об этом. Что выходит из строя чаще всего?

Сломалась кнопка фиксации шпинделя.

Всего одно неловкое нажатие на кнопку фиксации шпинделя, когда происходит вращение диска, приводит к её поломке. Иногда она может быть сломана, если её используют для снятия заклинившего диска. Чтобы это не случилось, нужно пользоваться рожковым ключом, вставленным в специальные отверстия возле места крепления диска.

Надлом зубьев шестерёнки

В основном он возникает, когда происходит заклинивание. Если в редукторе слышен грохот, это признак именно такой неисправности. Когда у шестёренки сломано больше одного зубчика, то болгарка не сможет резать необходимый материал.

Чтобы инструмент продолжил работу, необходимо поменять шестерёнки, причём все, да ещё и коническое колесо. Перед походом в магазин за запчастями запомните фирму производителя, модель и мощность изделия.

Не работает электродвигатель.

Данного вида поломка случается с УШМ, которые работают в местах, где много пыли, а когда им дают отдых, то оставляют на земле. Пыль, которая попадает внутрь, портит обмотку. Большие нагрузки, особенно для маленькой мощности болгарки, оборачиваются поломкой мотора.

Если болгарка используется для резки материалов, создающих много пыли, то рекомендуется места вентиляционных отверстий чем-то прикрыть.

Посыпался подшипник

Самым слабым звеном, и не только у болгарок, являются подшипники. Большая частота вращений быстро изнашивает механизм. Радует одно, что поменять подшипник легко. Замена посыпавшего подшипника у болгарки, должна быть сделана вовремя, чтобы не случилось поломки, которую уже не исправить.

Неисправность статора

Данную поломку легко определить, когда УШМ включилась, но обороты диска слишком интенсивные и отличаются от обычной работы – значит, в статоре на обмотке существует витковое замыкание. Поломка статора считается самой серьёзной, для её устранения нужны специальные навыки. Когда в своих силах есть сомнения, лучше обратиться к профессионалам, чтобы потом не пришлось покупать новый инструмент.

Если решение починить самостоятельно принято, оно начинается со срезки лобовых частей обмотки, остатки все удаляются. Следующий шаг – делается новая обмотка по шаблону. Она должна быть идентичной по количеству витков, с той же плотностью и из проволоки такой же толщины, что и предыдущая.

Редуктор

УШМ, мощность которых меньше 1100 Вт обычно укомплектованы прямозубыми шестернями. Они находятся на статоре. У болгарок с большей мощностью – косозубые шестерёнки. Каждый из вариантов имеет конусовидную форму, стержень редуктора болгарки перекрещивается с валом статора под углом.

Ремонт редуктора болгарки в основном заключается в замене шестеренок. В случае слома дискового зубчатого колеса, его заменить сложно, потому что он очень прочно закреплен. Разобрать редуктор несложно:

• нужно выкрутить гайку с его стороны;
• аккуратно взять в тиски корпус ротора и легкими ударами выбить корпус редуктора;
• поменять положение зажатого ротора и выбить через деревянную доску подшипник;
• открутить с вала шестерёнку.

Всё – редуктор разобран.

Регулятор оборотов

Регулятор оборотов присутствует не у всех моделей болгарок. Когда УШМ используется для резки, он, в принципе, не нужен, но если проводится шлифовка, просто необходим. Если вдруг он перестал работать, то, скорее всего, перегорела плата, которую необходимо снять и купить такую же в магазине электроинструментов для дальнейшей замены.

Самостоятельный ремонт болгарки не всегда осуществим. Если вдруг что-то не выходит или не всё ясно, лучше обратиться в сервисный центр.

Характерные признаки неисправностей

Прежде чем совсем сломаться, углошлифовальная машинка подаёт сигналы о начале неполадок.

Обращайте внимание на работу своего помощника: вас должно насторожить, если:

• щётки начали чересчур искрить;
• во время работы греется болгарка;
• мотор гудит внутри корпуса, когда включается инструмент;
• вибрация корпуса стала значительно большей при выполнении работ;
• редуктор болгарки трещит внутри;
• слышится звук скрипа подшипников при раскрутке или периодическое подклинивание, когда вал ротора вращается;
• УШМ задымила, или от неё исходит нехарактерный запах горения.

Чтобы не покупать новую болгарку, нужно внимательно относиться к работе инструмента. В случае каких-то отклонений от привычной работы начать диагностику неисправностей, определить причину и произвести ремонт электроинструмента.

Профилактика поломки болгарки

Срок службы шлифовальной машины напрямую зависит от ухода хозяина за ней. Каждый инструмент нуждается в хорошем уходе, тогда он будет исправно работать долгое время.

Любая болгарка во время работы будет греться, но чтобы отложить на длительное время ремонт УШМ, необходимо придерживаться некоторых правил в работе:

1. Не перегружать инструмент, чтобы избежать перегрева и задымления.
2. Не давить с силой на него во время работы.
3. Вовремя чистить и смазывать необходимые детали внутри корпуса.
4. При заметной неправильной работе прекратить эксплуатацию и провести осмотр на наличие неполадок.
5. Производить замену быстроизнашивающихся деталей своевременно.
6. Если болгарка дымит, срочно прекратить работу и больше не включать.
7. Не использовать инструмент при обработке материала древесного типа.
8. Крепко держать болгарку в процессе работы, чтобы не уронить и не повредить.

Придерживаясь перечисленных несложных рекомендаций и правил в работе с инструментом, именуемым болгарка, можно продлить её срок работы дольше, нежели предусмотрено гарантийным сроком.